Instalacja gazowa w kamperze

Gaz to kolejna instalacja do wykonania przy budowie domu na kołach. W artykule opisze jak my poradziliśmy sobie z tym tematem – również przez pryzmat przygotowania do gotowania w kamperze. Dowiecie się jakie opcje są dostępne, na co zdecydowaliśmy się w naszej zabudowie oraz ile nas to wszystko kosztowało.

Gotowanie w kamperze

Dla nas to jedna z fajniejszych czynności, którą dzięki naszemu domu na kołach możemy praktykować w naturze. Często, nawet w ramach weekendu wyjeżdżamy gdzieś pod miasto, parkujemy w lesie lub z pięknym widokiem i celebrujemy gotowanie w naszym vanie 🙂

Jaką kuchenkę wybrać?

Rynek akcesoriów kempingowych oferuje dedykowane kuchenki do zabudowy w kamperze, są one jednak dość drogie – ceny zaczynają się od ok 1.000 zł. Jeżeli chcemy zaoszczędzić na zakupie lub np. cenimy domowy design możemy bez problemu kupić płytę gazową używaną w zabudowie domowej. Jedynym minusem takiego rozwiązania będzie konieczność zabezpieczenia i zdjęcia rusztu oraz palników na czas jazdy. Zwykłe kuchenki gazowe w wersji wolnostojącej zaczyna się jednak już od ok 100 zł.

Przy wyborze kuchenki możemy zdecydować się na płytę przenośną lub do zabudowy na stałe – warto wziąć jednak pod uwagę że gotowanie na otwartym powietrzu rzadko kiedy jest możliwe. Nawet przy niewielkim wietrze czas gotowania istotnie się wydłuża, a my zużywamy dużo gazu.

W sprzedaży dostępne są również płyty gazowe z zamkniętą komorą spalania, rozwiązanie to przypomina płytę indukcyjną i jest naprawdę ciekawą alternatywą. Sami długo rozważaliśmy taką opcję jednak ostatecznie nie zdecydowaliśmy się z uwagi na wysoką cenę (ok 1.500 zł) oraz ewentualne problemy z utrzymaniem płyty w czystości.

Kuchenkę którą mamy w naszym kamperze to Amica PVC 3410. Płyta nie była też najtańszym modelem do zabudowy, nie mniej za jej wyborem stał przede wszystkim design, który najbardziej przypadł nam do gustu. Płyta dotychczas sprawdza nam się wyśmienicie 🙂

Gaz z butli – czy są inne opcje?

W naszej zabudowie zdecydowaliśmy się zaplanować miejsce na 11kg butle z gazem, umiejscowioną w tylnej części samochodu pod łóżkiem. To bardzo duży zapas jak na fakt, że depozyt służy nam dziś wyłącznie do gotowania – na etapie budowy nie byliśmy jednak pewni czy gazu nie będziemy używać również do ogrzewania samochodu.

Jeżeli zdecydujecie się na płytę gazową, można rozważyć mniejszą butle – warto jednak wziąć pod uwagę, że 11kg standard pozwala na szybką wymianę butli bez konieczności napełnienia.

Kuchenka gazowa na naboje

Na rynku dostępne są również kuchenki z wymiennymi nabojami na gaz – jest to jednak dość drogi i uciążliwy sposób eksploatacji. Niewielki zbiornik posłuży Wam jedynie na 2-3 większe gotowania, dlatego zawsze trzeba dysponować zapasem gazu. Jednorazowe wkłady nie są również rozwiązaniem zbyt ekologicznym.

Butla kompozytowa LPG

Bardzo dobrym rozwiązaniem do kamperów są lekkie butle kompozytowe oferowane przez firmę GASBANK, największą zaletą oprócz wagi jest możliwość uzupełniania gazu na stacjach. Sama butla jest dość droga, jednak jej eksploatacja bardzo wygodna i tania. Sami nie mamy jeszcze takiej butli – jednak w przyszłości planujemy jej zakup. Biorąc pod uwagę różne rozmiary 5,7 i 11 kg już przy zabudowie warto przewidzieć odpowiednie miejsce dostosowane do wymiarów tego rozwiązania.

Kuchenka elektryczna

Jeżeli prądu będziecie mieli pod dostatkiem – kilka akumulatorów, bardzo duże panele lub planujecie najczęściej być podłączeni do prądu na kempingu, można rozważyć całkowitą rezygnację z gazu i montaż płyty elektrycznej lub indukcyjnej. Takie rozwiązanie wydaje się jednak dość ekstrawaganckie 🙂

Podłączenie

Do podłączenia kuchenki do butli z gazem wystarczy wąż do gazu oraz reduktor. Dodatkowo w płycie gazowej należy wymienić dysze przeznaczone do użytkowania z propan-butanem. W standardzie zamontowane są dysze do użytkowania z instalacjami domowymi z gazem ziemnym. Dysze do LPG najczęściej dostarczane są w zestawie. Podłączenie kuchenki gazowej, choć nie jest trudne powinno być wykonane przez osobę która ma do tego uprawnienia i będzie mogła sprawdzić szczelność instalacji specjalnym czujnikiem. Należy również pamiętać o przeglądach szczelności instalacji, a dla bezpieczeństwa warto zainstalować czujnik gazu.

Gaz w kamperze – inne zastosowania

Decydując o wielkości butli musimy się przede wszystkim zastanowić do czego będziemy wykorzystywać gaz – tak jak wspomniałem, w naszym samochodzie ostatecznie zdecydowaliśmy wykorzystać instalacje wyłącznie do gotowania. 

Gaz w kamperach jest jednak często wykorzystywany również do ogrzewania części mieszkalnej, ogrzewania wody czy zasilenia lodówki absorpcyjnej. Na temat lodówek napisałem artykuł, szerzej opisując działanie oraz ewentualne problemy przy zasilaniu ich gazem – znajdziecie go tutaj.

Do ogrzewania części mieszkalnej oraz wody bardzo dobre, choć niestety drogie rozwiązania gazowe oferuje firma Truma – warto zapoznać się z ich ofertą. Ciekawą alternatywą może być również przenośny piecyk gazowy do ogrzewania wody firmy Qlima lub Eccotemp

PODSUMOWANIE

WYDATKI

Kuchenka Amica PVC 3410 520 zł (zobacz na Ceneo)
Wąż do gazu + reduktor 50 zł
Butla gazowa 11kg 100 zł (zobacz na Ceneo)
Klucz do butli gazowej (warto mieć na wyposażeniu) 15 zł

RAZEM 685 zł

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu i zapraszamy do pozostałych wpisów z cyklu Budowa kampera – od blaszaka do domu na kołach

Artykuły z serii:
Wybór samochodu
Izolacja
Okna do kampera
Panele solarne do kampera
Instalacja elektryczna w kamperze
Lodówka do kampera
Instalacja wodna
Instalacja gazowa
Ogrzewanie
Meble do kampera
Przeróbka busa na kampera – przepisy  
Ile kosztuje budowa kampera – budżet projektu

Jeżeli chcesz być na bieżąco zapraszamy do obserwowania naszego Instagrama / Facebooka lub zapisania się do newslettera

Akcesoria turystyczne - sprawdź opinie

Izolacja w kamperze – czyli jak, czym i za ile?

Jakich materiałów użyć i jak wykonać prace żeby izolacja w kamperze spełniała swoje zadanie? Nie chcesz przecież, żeby w lecie samochód nagrzewał się jak strych pod blaszanym dachem, a zimą szybko tracił temperaturę. Dobranie właściwej izolacji to jeden z pierwszych dylematów wszystkich campermajstów. W artykule opiszę nasze doświadczenia przy ocieplaniu vana oraz podzielę się z Wami kilkoma wskazówkami.

Najważniejsza jest lambda

Na początek trochę teorii o przewodności cieplnej. Przewodność cieplna oznaczona literą lambda “λ” określa zdolność przegrody czyli ściany samochodu do przewodzenia przez nią ciepła. W naturze wszystko dąży do wyrównania, więc jeżeli na zewnątrz mamy 40 stopni, a wewnątrz 20 stopni to im lepszą przegrodę zastosujemy (o mniejszej przewodności cieplnej) tym wewnątrz temperatura będzie się wolniej podnosić. 

We współczynniku lambda występują tylko dwa parametry, na które możemy wpłynąć. Pierwszy to materiał z którego wykonana jest przegroda, drugi to grubość tej przegrody.

Jeżeli chodzi o materiały, najszybsze przewodzenie mają metale, najwolniejsze gazy. W praktyce słabym rozwiązaniem będzie aluminum λ=200, bardzo dobrym – zamknięte (nieruchome) powietrze λ=0,025.

Drugi parametr to grubość przegrody, tu zasada jest bardzo prosta, im grubsza przegroda tym lepsza izolacja czyli mniejszy współczynnik lambda.

Nie ma cudów

Znając tą teorię trudno uwierzyć cudownym materiałom i foli posiadającej 3 mm grubości, które mają zapewnić świetną izolację Waszego samochodu. Jedynym rozwiązaniem, które może zapewnić właściwą izolację jest przegroda o stosunkowo dużej grubości posiadająca zamknięte pęcherzyki powietrza. W praktyce takie zadanie spełniają: styropian, styrodur, pianki, wełny mineralne itp. Oczywiście, nie wszystkie z wymienionych materiałów nadają się do zastosowania w samochodzie.

Do zastosowania średnio sprawdzi się wełna mineralna czy pianka budowlana. Te materiały w warunkach atmosferycznych będą z czasem wchłaniać wodę. Powoduje to zwiększenie masy samochodu, szybkości przewodzenia ciepła przez przegrody (czyli spadek właściwości izolacyjnych) i może być początkiem do rozwoju nowych form życia, których zdecydowanie nie chcemy w naszym samochodzie.

Co w takim razie?

Biorąc pod uwagę kwestie pochłaniania wilgoci, dobrym rozwiązaniem będzie styrodur XPS (stosowany np. przy izolacji fundamentów w budownictwie) lub pianka poliuretanowa w odmianie zamkniętokomórkowej (stosowana np. do izolacji poddaszy z agregatu). Można też zastosować piankę polietylenową (PE) w dużych arkuszach, samoprzylepną lub przyklejaną na klej.

My zastosowaliśmy styrodur, który jest łatwo dostępny i pozwala na wykonanie izolacji samodzielnie. Do izolacji podłogi i sufitu użyliśmy styroduru o grubości 20 mm, natomiast na izolację ścian daliśmy styrodur o grubości 50 mm.

Wykonanie prac

Ocieplenie wnętrza vana styrodurem to zabawa w wycinanie i układanie puzzli. Konstrukcja samochodu będzie wymagać od Ciebie docięcia każdego kawałka styroduru, praktycznie bez jakiejkolwiek powtarzalności. Do wycinania arkuszy stosowaliśmy nożyki introligatorskie. 

Do wklejania arkuszy zastosowaliśmy Sikaflex 221, który nakładany był na arkusz po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni szczotką drucianą. Klejenie Sikaflex, nie było jednak najlepszym rozwiązaniem, bo nie gwarantowało dobrej przyczepności ze styrodurem. Następnym razem zastosowałbym do połączeń klej-piankę poliuretanową do styroduru. 

Miejsca trudnodostępne w szkielecie samochodu, czyli tam gdzie nie da się zastosować styroduru, zostały wypełnione pianką poliuretanową. Dodatkowo wszystkie elementy metalowe przewodzące temperaturę i inne szczeliny zostały zaklejone samoprzylepną taśmą z pianki polietylenowej (PE) o szerokości 10 cm

Ocieplając ściany i sufit styrodur był montowany bezpośrednio do powierzchni karoserii. Na podłodze zamontowaliśmy stelaż drewniany, na którym później położyliśmy podłogę ze sklejki. Stelaż został wykonany z suchego drewna o grubości 20 mm, a przestrzenie wypełnione arkuszami styroduru.

PODSUMOWANIE

WYDATKI

Styrodur 400 zł
Sikaflex 100 zł (zobacz na Ceneo)
Pianka montażowa 150 zł (zobacz na Ceneo)
Taśma akustyczna 160 zł (zobacz na Ceneo)
Drewno, impregnat 30 zł
RAZEM 840 zł

NARZĘDZIA

  • nożyk introligatorski
  • wyrzynarka do drewna (cięcie stelaży drewnianych)
  • wkrętarka (mocowanie stelaży)

CZAS I TRUDNOŚĆ

Wykonanie pełnej izolacji zajęło ok 25-30 godzin. Czas zależy od wprawy, ale mimo, że etap należy do najprostszych jest stosunkowo czasochłonny i wymaga sporej cierpliwości i dokładności. 

WSKAZÓWKI

  1. Przed wykonaniem ocieplenia warto zainstalować okna (my robiliśmy to później, co kosztowało trochę “prac straconych”). Warto również zainstalować bagażnik na rower (jeżeli masz wersje montowaną bezpośrednio do drzwi) oraz panele solarne.
  2. Solidnie wykonaj stelaż pod podłogę zapewniając dobre podparcie płyty – my musieliśmy dokonywać poprawek ponieważ sklejka w niektórych miejscach się uginała, szczególnie na łączeniu płyt.
  3. Nie pozostawiaj pustych przestrzeni oraz luźnych elementów, solidnie przyklej styrodur do karoserii aby uniknąć ewentualnego rezonansu lub skrzypienia ocierających się o siebie arkuszy styroduru.
  4. Wyeliminuj mostki termiczne tj. szczelin, gołe elementy blachy – dobrze do tego urzyć elastycznej, samoprzylepnej taśmy z polietylenu.
  5. Rozprowadzenie instalacji elektrycznej na późniejszym etapie jest dobrym rozwiązaniem
  6. Zamiast Sikaflex (która jest największym przyjacielem campermajstra) na tym etapie lepiej zastosować klej-piankę specjalną do styroduru

Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu i zapraszamy do pozostałych wpisów z cyklu Budowa kampera – od blaszaka do domu na kołach

Artykuły z serii:
Wybór samochodu
Izolacja
Okna do kampera
Panele solarne do kampera
Instalacja elektryczna w kamperze
Lodówka do kampera
Instalacja wodna
Instalacja gazowa
Ogrzewanie
Meble do kampera
Przeróbka busa na kampera – przepisy
Ile kosztuje budowa kampera – budżet projektu

Jeżeli chcesz być na bieżąco zapraszamy do obserwowania naszego Instagrama / Facebooka lub zapisania się do newslettera

Akcesoria turystyczne - sprawdź opinie